Նորարարների ճակատագիրը ոլորապտույտ է, իսկ մարտահրավեր նետողներինը՝ անհարթ։
Երբ իշխանության գլուխ էր «Գինու կայսր» Ռոբերտ Փարքերը, գինու աշխարհում տարածված ոճը ծանր կաղնե տակառներով, ծանր համով, ավելի մրգային բույրով և ավելի բարձր ալկոհոլի պարունակությամբ գինիներ արտադրելն էր, որը դուր էր գալիս Փարքերին։ Քանի որ այս տեսակի գինին համապատասխանում է գինու արդյունաբերության հիմնական արժեքներին, հատկապես հեշտ է մրցանակներ նվաճել տարբեր գինու մրցանակաբաշխություններում։ Փարքերը ներկայացնում է գինու արդյունաբերության միտումը՝ ներկայացնելով հարուստ և անզուսպ գինու ոճ։
Այս տեսակի գինին, հնարավոր է, Փարքերի սիրելի ոճն է, ուստի այդ դարաշրջանը կոչվում է «Փարքերի դարաշրջան»։ Փարքերն այդ ժամանակ իսկական գինու կայսր էր։ Նա կյանքի և մահվան իրավունք ուներ գինու վրա։ Քանի դեռ նա բացում էր բերանը, կարող էր ուղղակիորեն բարձրացնել գինեգործարանի հեղինակությունը։ Նրան դուր եկած ոճը այն ոճն էր, որի համար գինեգործարանները մրցում էին։
Բայց միշտ կան մարդիկ, ովքեր ցանկանում են դիմադրել, ովքեր չեն միանա հիմնական հոսանքին և կհետևեն իրենց նախնիների թողած ավանդույթներին ու չեն հետևի միտմանը, նույնիսկ եթե իրենց արտադրած գինին չի կարող բարձր գնով վաճառվել. այս մարդիկ նրանք են, ովքեր «ցանկանում են լավ գինի արտադրել իրենց սրտի խորքից»։ Շատոյի տերերը նորարարներ են և մարտահրավեր նետում գինու ներկայիս արժեքներին։
Նրանցից ոմանք գինեգործարանների սեփականատերեր են, որոնք հետևում են միայն ավանդույթին. «Ես կանեմ այն, ինչ անում էր պապս»։ Օրինակ՝ Բուրգունդիան միշտ արտադրել է նրբագեղ և բարդ գինիներ։ Տիպիկ Romanee-Conti-ն ներկայացնում է նրբագեղ և նուրբ գինիներ։ Վինտաժ ոճ։
Նրանցից ոմանք գինեգործարանների սեփականատերեր են, ովքեր համարձակ և նորարար են և չեն հավատարիմ մնում նախորդ դոգմային. օրինակ՝ գինի պատրաստելիս նրանք պնդում են, որ չօգտագործեն առևտրային խմորիչ, այլ միայն ավանդական խմորիչ, ինչը բնորոշ է Իսպանիայի Ռիոխա քաղաքի որոշ հայտնի գինեգործարաններին։ Նույնիսկ եթե նման գինին ունենա որոշակի «տհաճ» համ, բարդությունն ու որակը կբարձրանան ավելի բարձր մակարդակի։
Նրանք նաև ունեն գործող կանոններին մարտահրավեր նետողներ, ինչպիսիք են ավստրալիական գինու արքան և Penfolds Grange-ի գարեջրագործ Մաքս Շուբերտը: Բորդոյում գինեգործության տեխնիկան սովորելուց հետո Ավստրալիա վերադառնալուց հետո նա խորապես համոզված էր, որ ավստրալիական Սիրան կարող է նաև զարգացնել հասունացման առաջադեմ բույրեր և հասունացումից հետո ցուցաբերել արտակարգ որակներ:
Երբ նա առաջին անգամ Գրեյնջ գինի պատրաստեց, նա ավելի արհամարհական ծաղրի արժանացավ, և նույնիսկ գինեգործարանը հրամայեց նրան դադարեցնել Գրեյնջ գինի պատրաստելը։ Սակայն Շուբերտը հավատում էր ժամանակի ուժին։ Նա չէր հետևում գինեգործարանի որոշմանը, այլ գաղտնի արտադրում, եփում և հնեցնում էր ինքն իրեն, ապա մնացածը հանձնում էր ժամանակին։ 1960-ականներին, վերջապես 1960-ականներին, Գրեյնջը ապացուցեց ավստրալիական գինիների հասունացման ուժեղ ներուժը, և Ավստրալիան նույնպես ունեցավ իր սեփական գինու թագավորը։
Գրեյնջը ներկայացնում է գինու հակաավանդական, ապստամբ, ոչ դոգմատիկ ոճ։
Մարդիկ կարող են ծափահարել նորարարներին, բայց քչերն են վճարում նրանց համար։
Գինու մեջ նորարարությունն ավելի բարդ է։ Օրինակ՝ խաղող հավաքելու մեթոդը ձեռքով, թե՞ մեքենայով հավաքելն է։ Օրինակ՝ խաղողի հյութը սեղմելու մեթոդը սեղմվո՞ւմ է ցողուններով, թե՞ մեղմ սեղմմամբ։ Մեկ այլ օրինակ է խմորիչի օգտագործումը։ Մարդկանց մեծ մասը խոստովանում է, որ տեղական խմորիչը (գինի պատրաստելիս այլ խմորիչ չի ավելացվում, և խաղողի կողմից կրած խմորիչը թողնվում է խմորման) կարող է խմորել ավելի բարդ և փոփոխական բույրեր, բայց գինեգործարաններն ունեն շուկայական ճնշման պահանջներ։ Պետք էր դիտարկել առևտրային խմորիչներ, որոնք կպահպանեին գինեգործարանի հետևողական ոճը։
Մարդկանց մեծ մասը մտածում է միայն ձեռքով հավաքելու առավելությունների մասին, բայց չի ուզում վճարել դրա համար։
Մի փոքր առաջ գնալով՝ նշենք, որ հիմա Պարկերի հետդարաշրջանն է (հաշված Պարկերի թոշակի անցնելուց), և ավելի ու ավելի շատ գինեգործարաններ սկսում են մտորել իրենց նախկին գինեգործական ռազմավարությունների վերաբերյալ։ Ի վերջո, պե՞տք է գարեջուր պատրաստենք շուկայում առկա «միտման» լիարժեք և անզուսպ ոճով, թե՞ ավելի նրբագեղ և նուրբ գինու ոճով, թե՞ նորարարական և ավելի երևակայական ոճով։
Պատասխանը տվեց Միացյալ Նահանգների Օրեգոն շրջանը։ Նրանք Ֆրանսիայում պատրաստեցին Պինո Նուար, որը նույնքան նրբագեղ ու նրբագեղ է, որքան Բուրգունդիան, իսկ Նոր Զելանդիայի Հոուքս Բեյը տվեց պատասխանը։ Նրանք նաև Պինո Նուարը պատրաստեցին Նոր Զելանդիայի թերագնահատված Բորդո ոճով՝ առաջին աճեցման եղանակով։
Հոուքս Բեյի «Դասակարգված ամրոցը», ես Նոր Զելանդիայի մասին հատուկ հոդված կգրեմ ավելի ուշ։
Եվրոպական Պիրենեյների հարավում՝ Ռիոխա անունով վայրում, կա նաև գինեգործարան, որը տվել է պատասխանը.
Իսպանական գինիները մարդկանց մոտ այն տպավորությունն են թողնում, որ օգտագործվել են բազմաթիվ կաղնե տակառներ։ Եթե 6 ամիսը բավարար չէ, ապա 12 ամիս, իսկ եթե 12 ամիսը բավարար չէ, ապա 18 ամիս, քանի որ տեղացիներին դուր է գալիս ավելի հասունացման հետևանքով առաջացած բույրը։
Բայց կա մի գինեգործարան, որը ցանկանում է մերժել։ Նրանք պատրաստել են մի գինի, որը կարելի է հասկանալ խմելիս։ Այն ունի թարմ և պայթող մրգային բույրեր, որոնք բուրավետ են և ունեն ավելի մեծ հարստություն։ Ավանդական գինի։
Այն տարբերվում է Նոր Աշխարհի պարզ մրգային կարմիր գինիներից, բայց նման է Նոր Զելանդիայի մաքուր, հարուստ և տպավորիչ ոճին։ Եթե երկու բառով նկարագրեմ այն, այն կլինի «մաքուր», բույրը շատ մաքուր է, և հետհամը նույնպես շատ մաքուր է։
Սա Ռիոխա Տեմպրանիլյո է՝ լի ապստամբությամբ և անակնկալներով։
Նոր Զելանդիայի գինու ասոցիացիային 20 տարի պահանջվեց, որպեսզի վերջապես որոշի իրենց գովազդային լեզուն, որը «Մաքուրն» է, որը ոճ է, գինեգործության փիլիսոփայություն և Նոր Զելանդիայի բոլոր գինեգործարանների վերաբերմունքը: Կարծում եմ՝ սա շատ «մաքուր» իսպանական գինի է՝ նորզելանդական վերաբերմունքով:
Հրապարակման ժամանակը. Մայիսի 24-2023