Ռոբերտ Պարկերն ընդդեմ Ռոմանի-Կոնտիի ընդդեմ Պենֆոլդս Գրեյնջի

Նորարարների ճակատագիրը ոլորապտույտ է, իսկ մրցակիցների ճակատագիրը՝ խորդուբորդ:

Երբ «Գինու կայսր» Ռոբերտ Փարքերը իշխանության ղեկին էր, գինու աշխարհում հիմնական ոճն էր գինիներ արտադրել ծանր կաղնու տակառներով, թանձր համով, ավելի մրգային բույրով և ավելի բարձր ալկոհոլի պարունակությամբ, որը սիրում էր Փարքերին: Քանի որ այս տեսակի գինին համապատասխանում է գինեգործության հիմնական արժեքներին, հատկապես հեշտ է մրցանակներ ստանալ տարբեր գինու մրցանակաբաշխություններում: Parker-ը ներկայացնում է գինու արդյունաբերության միտումը՝ ներկայացնելով հարուստ և անզուսպ գինու ոճ:

Այս տեսակի գինին կարող է լինել Փարքերի սիրելի ոճը, ուստի այդ դարաշրջանը կոչվում է «Պարկերի դարաշրջան»: Պարկերն այդ ժամանակ գինու իսկական կայսր էր: Նա գինու փոխարեն կյանքի ու մահվան իրավունք ուներ։ Քանի դեռ նա բացում էր իր բերանը, նա կարող էր ուղղակիորեն բարձրացնել գինեգործարանի համբավը ավելի բարձր մակարդակի վրա: Նրա հավանած ոճն այն ոճն էր, որի համար մրցում էին գինեգործական գործարանները:

Բայց միշտ կան մարդիկ, ովքեր ցանկանում են դիմակայել, ովքեր կլինեն ոչ հիմնական, և ովքեր կհավատարիմ կմնան իրենց նախնիների թողած ավանդույթին և չեն հետևում տենդենցին, նույնիսկ եթե իրենց արտադրած գինին հնարավոր չէ թանկ վաճառել. այս մարդիկ նրանք են, ովքեր «սրտանց ուզում են լավ գինի արտադրել»։ Շատոների սեփականատերերը նորարարներ և մարտահրավերներ են գինու ներկայիս արժեքների ներքո:

Նրանցից ոմանք գինեգործարանների սեփականատերեր են, որոնք միայն ավանդույթի համաձայն են՝ ես կանեմ այն, ինչ պապիկս է արել։ Օրինակ, Բուրգունդիան միշտ էլեգանտ և բարդ գինիներ է արտադրել: Տիպիկ Romanee-Conti-ն ներկայացնում է նրբագեղ և նուրբ գինիներ: վինտաժ ոճ.

Նրանցից ոմանք գինեգործարանների սեփականատերեր են, ովքեր համարձակ և նորարար են և չեն հավատարիմ մնալ նախկին դոգմային. օրինակ, գինի պատրաստելիս նրանք պնդում են, որ չօգտագործեն առևտրային խմորիչ, այլ միայն օգտագործեն ավանդական խմորիչ, ինչը բնորոշ է որոշ հայտնի գինեգործական գործարաններին: Ռիոխայում, Իսպանիա; նույնիսկ եթե նման գինին կունենա ինչ-որ «տհաճ» «համ, բայց բարդությունն ու որակը կբարձրանան ավելի բարձր մակարդակի.

Նրանք ունեն նաև գործող կանոնների հակառակորդներ, ինչպիսիք են Ավստրալիայի գինու արքան և Penfolds Grange-ի գարեջրագործ Մաքս Շուբերտը: Այն բանից հետո, երբ նա վերադարձավ Ավստրալիա՝ սովորելով Բորդոյից գինեգործության տեխնիկան, նա հաստատապես հավատում էր, որ ավստրալական Syrah-ն կարող է նաև զարգացնել առաջադեմ հնեցման բույրեր և ցուցադրել արտասովոր հատկություններ հնացումից հետո:

Երբ նա առաջին անգամ եփեց Grange-ը, նա ավելի արհամարհական ծաղրի արժանացավ, և նույնիսկ գինեգործարանը հրամայեց նրան դադարեցնել Grange-ի գարեջուրը: Բայց Շուբերտը հավատում էր ժամանակի ուժին։ Նա չհետևեց գինեգործարանի որոշմանը, այլ ինքն իրեն գաղտնի արտադրեց, եփեց և հնեցրեց. իսկ մնացածը հանձնել ժամանակին: 1960-ականներին, վերջապես 1960-ականներին, Grange-ն ապացուցեց ավստրալական գինիների հնեցման հզոր ներուժը, և Ավստրալիան նույնպես ուներ իր գինու արքան:

Գրանժը ներկայացնում է գինու հակաավանդական, ըմբոստ, ոչ դոգմատիկ ոճ:

Մարդիկ կարող են ծափահարել նորարարներին, բայց քչերն են վճարում նրանց համար:

Գինու նորարարությունն ավելի բարդ է. Օրինակ՝ խաղողի մթերման եղանակը ձեռքով քաղելն է, թե՞ մեքենան հավաքելը։ Օրինակ՝ խաղողի հյութը քամելու եղանակը, այն սեղմում են ցողուններով, թե՞ մեղմ սեղմում։ Մեկ այլ օրինակ է խմորիչի օգտագործումը: Մարդկանց մեծամասնությունը խոստովանում է, որ հայրենի խմորիչը (գինու պատրաստման ժամանակ այլ խմորիչ չի ավելացվում, և խաղողի կողմից տեղափոխվող խմորիչը թույլատրվում է խմորվել) կարող է խմորել ավելի բարդ և փոփոխական բույրեր, սակայն գինեգործարանները շուկայական ճնշման պահանջներ ունեն: Պետք էր հաշվի առնել առևտրային խմորիչները, որոնք կպահպանեին գինեգործության հետևողական ոճը:

Մարդկանց մեծամասնությունը մտածում է միայն ձեռքով հավաքելու առավելությունների մասին, բայց չի ցանկանում վճարել դրա համար:

Մի փոքր առաջ գնալով, հիմա հետ-Պարկերի դարաշրջանն է (հաշված Փարքերի թոշակի անցնելուց հետո), և ավելի ու ավելի շատ գինեգործարաններ սկսում են անդրադառնալ իրենց նախկին գինեգործության ռազմավարություններին: Ի վերջո, շուկային «թրենդի» լիակատար ու անզուսպ ոճը եփե՞նք, թե՞ ավելի նրբագեղ ու նուրբ գինու ոճ, թե՞ նորարար ու ավելի երևակայական ոճ։

Պատասխանը տվել է ԱՄՆ Օրեգոն շրջանը. Նրանք պատրաստեցին Pinot Noir-ը, որը նույնքան էլեգանտ և նուրբ է, որքան Բուրգունդիան Ֆրանսիայում. Նոր Զելանդիայի Hawke's Bay-ը տվել է պատասխանը. Նրանք նաև եփում էին Pinot Noir-ը թերագնահատված Նոր Զելանդիայի առաջին աճի Բորդո ոճով:

Hawke's Bay-ի «Դասակարգված դղյակը», ես ավելի ուշ հատուկ հոդված կգրեմ Նոր Զելանդիայի մասին։

Եվրոպական Պիրենեյների հարավում՝ Ռիոխա կոչվող վայրում, կա նաև գինեգործարան, որը տվել է պատասխանը.

Իսպանական գինիները մարդկանց տպավորություն են թողնում, որ շատ ու շատ կաղնե տակառներ են օգտագործվել։ Եթե ​​6 ամիսը բավարար չէ, դա կլինի 12 ամիս, իսկ եթե 12 ամիսը բավարար չէ, ապա դա կլինի 18 ամիս, քանի որ տեղացիները սիրում են ավելի շատ ծերացման բերած առաջադեմ բույրը։

Բայց կա գինեգործարան, որն ուզում է ասել՝ ոչ։ Նրանք այնպիսի գինի են եփել, որը կարող ես հասկանալ, երբ այն խմես։ Այն ունի թարմ և պայթող մրգային բույրեր, որոնք բուրավետ են և ունեն ավելի մեծ հարստություն։ Ավանդական գինի.

Այն տարբերվում է ընդհանուր Նոր աշխարհի պարզ մրգային կարմիր գինիներից, բայց նման է Նոր Զելանդիայի մաքուր, հարուստ և տպավորիչ ոճին: Եթե ​​ես երկու բառ օգտագործեմ այն ​​նկարագրելու համար, ապա դա կլինի «մաքուր», բույրը շատ մաքուր է, իսկ ավարտը նույնպես շատ մաքուր է:

Սա Rioja Tempranillo-ն է՝ լի ապստամբությամբ և զարմանքով:

Նոր Զելանդիայի գինու ասոցիացիան 20 տարի պահանջեց, որպեսզի վերջնականապես որոշի իրենց գովազդային լեզուն, որը «մաքուր» է, որը ոճ է, գինեգործության փիլիսոփայություն և Նոր Զելանդիայի բոլոր գինեգործարանների վերաբերմունքը: Կարծում եմ՝ սա շատ «մաքուր» իսպանական գինի է՝ նորզելանդական կեցվածքով։