Ռոբերտ Պարկերն ընդդեմ Ռոմանի-Կոնտիի ընդդեմ Պենֆոլդս Գրեյնջի

Նորարարների ճակատագիրը ոլորապտույտ է, իսկ մրցակիցների ճակատագիրը՝ խորդուբորդ:

Երբ «Գինու կայսր» Ռոբերտ Փարքերը իշխանության ղեկին էր, գինու աշխարհում հիմնական ոճն էր գինիներ արտադրել ծանր կաղնու տակառներով, թանձր համով, ավելի մրգային բույրով և ավելի բարձր ալկոհոլի պարունակությամբ, որը սիրում էր Փարքերին:Քանի որ այս տեսակի գինին համապատասխանում է գինեգործության հիմնական արժեքներին, հատկապես հեշտ է մրցանակներ ստանալ տարբեր գինու մրցանակաբաշխություններում:Parker-ը ներկայացնում է գինու արդյունաբերության միտումը՝ ներկայացնելով հարուստ և անզուսպ գինու ոճ:

Այս տեսակի գինին կարող է լինել Փարքերի սիրելի ոճը, ուստի այդ դարաշրջանը կոչվում է «Պարկերի դարաշրջան»:Պարկերն այդ ժամանակ գինու իսկական կայսր էր:Նա գինու փոխարեն կյանքի ու մահվան իրավունք ուներ։Քանի դեռ նա բացում էր իր բերանը, նա կարող էր ուղղակիորեն բարձրացնել գինեգործարանի համբավը ավելի բարձր մակարդակի վրա:Նրա հավանած ոճն այն ոճն էր, որի համար մրցում էին գինեգործական գործարանները:

Բայց միշտ կան մարդիկ, ովքեր ցանկանում են դիմակայել, ովքեր կլինեն ոչ հիմնական, և ովքեր հավատարիմ կմնան իրենց նախնիների թողած ավանդույթին և չեն հետևի տենդենցին, նույնիսկ եթե իրենց արտադրած գինին հնարավոր չէ թանկ վաճառել.այս մարդիկ նրանք են, ովքեր «սրտանց ուզում են լավ գինի արտադրել»։Շատոների սեփականատերերը նորարարներ և մարտահրավերներ են գինու ներկայիս արժեքների ներքո:

Նրանցից ոմանք գինեգործարանների սեփականատերեր են, որոնք միայն ավանդույթի համաձայն են՝ ես կանեմ այն, ինչ պապիկս է արել։Օրինակ, Բուրգունդիան միշտ էլեգանտ և բարդ գինիներ է արտադրել:Տիպիկ Romanee-Conti-ն ներկայացնում է նրբագեղ և նուրբ գինիներ:վինտաժ ոճ.

Նրանցից ոմանք գինեգործարանների սեփականատերեր են, ովքեր համարձակ և նորարար են և չեն հավատարիմ մնալ նախկին դոգմային. օրինակ, գինի պատրաստելիս նրանք պնդում են, որ չօգտագործեն առևտրային խմորիչ, այլ միայն օգտագործեն ավանդական խմորիչ, որը բնորոշ է որոշ հայտնի գինեգործական գործարաններին: Ռիոխայում, Իսպանիա;նույնիսկ եթե նման գինին կունենա ինչ-որ «տհաճ» «համ, բայց բարդությունն ու որակը կբարձրանան ավելի բարձր մակարդակի.

Նրանք ունեն նաև գործող կանոնների հակառակորդներ, ինչպիսիք են Ավստրալիայի գինու արքան և Penfolds Grange-ի գարեջրագործ Մաքս Շուբերտը:Այն բանից հետո, երբ նա վերադարձավ Ավստրալիա՝ Բորդոյից գինեգործության տեխնիկան սովորելուց հետո, նա հաստատապես հավատում էր, որ ավստրալական Syrah-ն կարող է նաև զարգացնել առաջադեմ հնեցման բույրեր և ցուցադրել արտասովոր հատկություններ հնացումից հետո:

Երբ նա առաջին անգամ եփեց Grange-ը, նա ավելի արհամարհական ծաղրի արժանացավ, և նույնիսկ գինեգործարանը հրամայեց նրան դադարեցնել Grange-ի գարեջուրը:Բայց Շուբերտը հավատում էր ժամանակի ուժին։Նա չհետևեց գինեգործարանի որոշմանը, այլ գաղտնի արտադրեց, եփեց և հնեցրեց ինքն իրեն.իսկ մնացածը հանձնել ժամանակին:1960-ականներին, վերջապես 1960-ականներին, Grange-ն ապացուցեց ավստրալական գինիների հնեցման հզոր ներուժը, և Ավստրալիան նույնպես ուներ իր գինու արքան:

Գրանժը ներկայացնում է գինու հակաավանդական, ըմբոստ, ոչ դոգմատիկ ոճ:

Մարդիկ կարող են ծափահարել նորարարներին, բայց քչերն են վճարում նրանց համար:

Գինու նորարարությունն ավելի բարդ է.Օրինակ՝ խաղողի մթերման եղանակը ձեռքով քաղելն է, թե՞ մեքենան հավաքելը։Օրինակ՝ խաղողի հյութ քամելու եղանակը, այն սեղմում են ցողուններով, թե՞ մեղմ սեղմում։Մեկ այլ օրինակ է խմորիչի օգտագործումը:Մարդկանց մեծամասնությունը խոստովանում է, որ հայրենի խմորիչը (գինու պատրաստման ժամանակ այլ խմորիչ չի ավելացվում, և խաղողի կողմից տեղափոխվող խմորիչը թույլատրվում է խմորել) կարող է խմորել ավելի բարդ և փոփոխական բույրեր, սակայն գինեգործարանները շուկայական ճնշման պահանջներ ունեն:Պետք էր հաշվի առնել առևտրային խմորիչները, որոնք կպահպանեին գինեգործության հետևողական ոճը:

Մարդկանց մեծամասնությունը մտածում է միայն ձեռքով հավաքելու առավելությունների մասին, բայց չի ցանկանում վճարել դրա համար:

Մի փոքր առաջ գնալով՝ այժմ հետ-Պարկերի դարաշրջանն է (հաշված՝ սկսած Փարքերի թոշակի անցնելուց), և ավելի ու ավելի շատ գինեգործարաններ սկսում են անդրադառնալ իրենց նախկին գինեգործության ռազմավարություններին:Ի վերջո, շուկային «թրենդի» լիակատար ու անզուսպ ոճը եփե՞նք, թե՞ ավելի նրբագեղ ու նուրբ գինու ոճ, թե՞ նորարար ու ավելի երևակայական ոճ։

Պատասխանը տվել է ԱՄՆ Օրեգոն շրջանը.Նրանք պատրաստեցին Pinot Noir-ը, որը նույնքան էլեգանտ և նուրբ է, որքան Բուրգունդիան Ֆրանսիայում.Նոր Զելանդիայի Hawke's Bay-ը տվել է պատասխանը.Նրանք նաև եփում էին Pinot Noir-ը թերագնահատված Նոր Զելանդիայի առաջին աճի Բորդո ոճով:

Hawke's Bay-ի «Դասակարգված դղյակը», ես ավելի ուշ հատուկ հոդված կգրեմ Նոր Զելանդիայի մասին։

Եվրոպական Պիրենեյների հարավում՝ Ռիոխա կոչվող վայրում, կա նաև գինեգործարան, որը տվել է պատասխանը.

Իսպանական գինիները մարդկանց տպավորություն են թողնում, որ շատ ու շատ կաղնե տակառներ են օգտագործվել։Եթե ​​6 ամիսը բավարար չէ, դա կլինի 12 ամիս, իսկ եթե 12 ամիսը բավարար չէ, դա կլինի 18 ամիս, քանի որ տեղացիներին դուր է գալիս ավելի շատ ծերացման բերած առաջադեմ բույրը։

Բայց կա գինեգործարան, որն ուզում է ասել՝ ոչ։Նրանք այնպիսի գինի են եփել, որը կարող ես հասկանալ, երբ այն խմես։Այն ունի թարմ և պայթող մրգային բույրեր, որոնք բուրավետ են և ունեն ավելի մեծ հարստություն։Ավանդական գինի.

Այն տարբերվում է ընդհանուր Նոր աշխարհի պարզ մրգային կարմիր գինիներից, բայց նման է Նոր Զելանդիայի մաքուր, հարուստ և տպավորիչ ոճին:Եթե ​​ես երկու բառ օգտագործեմ այն ​​նկարագրելու համար, ապա դա կլինի «մաքուր», բույրը շատ մաքուր է, իսկ ավարտը նույնպես շատ մաքուր է:

Սա Rioja Tempranillo-ն է՝ լի ապստամբությամբ և զարմանքով:

Նոր Զելանդիայի գինու ասոցիացիան 20 տարի պահանջեց, որպեսզի վերջնականապես որոշի իրենց գովազդային լեզուն, որը «մաքուր» է, որը ոճ է, գինեգործության փիլիսոփայություն և Նոր Զելանդիայի բոլոր գինեգործարանների վերաբերմունքը:Կարծում եմ՝ սա շատ «մաքուր» իսպանական գինի է՝ նորզելանդական կեցվածքով։